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时代下的2017年秋冬男装周:雷声小,雨点大


月初的纽约时装周由男装拉开帷幕,至此,男装周已经走过了伦敦,米兰和巴黎三城。面临着男女装秀场合办的大趋势下,2017年秋冬男装周的关注非但没有减少,反而空前地吸引到了各界更多的目光。

Kirk Liu,

月初的纽约时装周由男装拉开帷幕,至此,男装周已经走过了伦敦,米兰和巴黎三城。面临着男女装秀场合办的大趋势下,像Burberry这样曾经支撑着伦敦时装周大局的品牌已经按照自己的日程办秀已久,2017年秋冬男装周的关注非但没有减少,反而空前地吸引到了各界更多的目光。

一切要从男装周伊始的伦敦男装周说起,Vivienne Westwood说起,从1982年来,Vivienne Westwood一直都在米兰和巴黎时装周开办发布会,阔别35年,Vivienne Westwood高调地回归伦敦男装周举办压轴大秀,这场主题为 “Ecotricity”的秀场并用男女模特,模糊了性别界限,“这样能更好的表达你自己,不是吗?” ​​​​在秀后,Vivienne Westwood本人这样说道。

无性别主义依旧凸显在J.W Anderson这样的设计师品牌秀场上,而这一季男装周,另一股风头也是越刮越劲,三两年前Vetements和Gosha Rubchinskiy等品牌带来的街头效应开始大规模地体现在一些年轻设计师的作品上,极端版型大行其道, 反时装很快变成了时装,地下文化也最终归属到了主流文化,新鲜感转瞬即逝,剩下很多都是空洞的形式主义:来自二十年前的街头分不清美与丑的概念混淆。不是创新,也不是怀旧。而是聪明地钻了时尚的一个空子。

当然,许多品牌在探索街头风格时,开拓出了一块自己的领地,Louis Vuitton与纽约街头品牌Supreme的联名合作让人惊喜万分,前者的旅行与匠心精神在Supreme的滑板与嘻哈文化结合,浓缩了整个美国街头文化,却丝毫不失高级时装的仪式感;Gosha Rubchinskiy也与Adidas强强联手,在加里宁格勒举办了这次街头复古发布会,在加里宁格勒曾属于德国的领土,这个来自莫斯科的亚文化时装品牌与德国运动大亨的合作背景能够追溯到二战的历史时期,这可不是一次短暂的一次性合作,Adidas的足球部门将于Gosha Rubchinskiy展开三季系列,一直持续到2018年Adidas赞助的俄罗斯世界杯,除了时装,届时还会有更多形式上的交流,譬如书录杂志或者胶囊系列。

另一方面,时尚品牌新入主的创意总监们也在发力,最让人期待了莫过于Haider Ackermann为Berluti打造的第一个系列,这是巴黎男装周最大的亮点之一,Haider Ackermann私人地将游牧摇滚和灯红酒绿的色彩搭配融入到这个以纯粹剪裁闻名于世的男装品牌中,我们能轻而易举地看到Haider Ackermann自己的影子,Berluti的奢华的高级面料和做工也展现得淋漓尽致,对于Berluti的新风向,我们完全可以持积极的态度。

刚在纽约时装周举办完男装秀的Hugo Boss却面临着更多挑战,连续几季的销售下滑,品牌聘请了Tommy Hilfiger的男装设计师Ingo Wilts担任首席品牌官并亲自操刀设计,整个系列的年轻化让大众看到了这个德国男士西装老牌的决心,冷静的配色、精致的剪裁和严谨的廓形不离品牌核心,可该系列的问题在于,在这个系列里,我们看不到一个明显的新Boss by Hugo Boss男孩形象。

如果硬要说2017年秋冬男装周最重要的一个标签,一定是Raf Simons无疑,对于商业性浓厚的纽约时装周而言,Raf Simons的加入给其注入了一剂强心剂,其个人同名品牌正式移师纽约,同时也为他刚出任创意总监的Calvin Klein推出了第一个系列,都丰富了纽约时装周的多元文化,在Raf Simons同名秀场上,“I LOVE NY”标语的出现正式他对这个城市的致敬,如往常一样,他用时装为媒介向世界对话,解读当代局势,颇为激进。

2017年秋冬男装周很快要划上句点了,在当下瞬息万变的时尚产业里,它虽面临着日程上品牌的流失,设计上也有陈腔滥调,但它无疑在一直前行,男装周永远不会死掉。

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